关鹤谣之前并不确定此处的“松蕈”到底是哪一种蘑菇。
毕竟松树林最出蘑菇,从价值千金的松茸，到漫山遍野的松树伞，还有鲜黄小巧的小黄蘑,黑松林里才有的黑松蘑……种类繁多,难以计数。
就是同一种蘑菇，各地叫法也不尽相同，更别提这千年之前的大宋。
直到昨日收了这一篮子松蕈，才知此时的松蕈，其实是现世那种学名为“松乳菇”的蘑菇。
这种蘑菇必与松树根共生，于是朴实的东北人就叫它“松产蘑”“松树蘑”，响亮又好记，和它的口感一般“肉头”。
东北著名硬菜——那道“姑爷领进门,小鸡吓断魂”的小鸡炖蘑菇，就必须用榛蘑或是这松树蘑。否则就不算正宗,食客便是当场掀了桌子跳下炕,摔门而去都占理。
东北人守着丰饶的高山林海,吃遍了山珍,能让这里的丈母娘拿来招待新姑爷,其鲜美可想而知。
而这种蘑菇到了温婉江南，便有了两个诗意的名字：二月春燕筑巢时所生者为“燕来蕈”，九月秋雁归来时所生者为“雁来蕈”。
江苏一带将其熬成蕈油，煮面、蒸蛋时加上一勺，马上鲜掉人舌头。
是做肥美的小鸡炖蘑菇，还是清鲜的蕈油？
作为一个心智正常的成年人，关鹤谣当然是全都要。只是鸡要晚些再炖，她先熬蕈油。
清洗过的松蕈直接下锅加热逼出汁水，另起油锅,下姜片、花椒爆香之后加入蕈子大火翻炒，而后小火熬.
最后起锅前她再加一点糖、盐和酱油调味，这道万能的蕈油浇头就做好了。
关鹤谣有心做一碗与之相配的苏式面，可惜条件太不允许，要细面没细面，要蒜叶没蒜叶，更别提那文火炖了几个时辰的高汤。她只能以棋子面和香葱对付一下，好在松蕈析出的汁水极鲜，调作汤底也算别具一格。
关鹤谣吃面喜欢直接浇上浇头，却不知萧屹什么喜好，毕竟“盖浇党”和“过桥党”的党争也是异常激烈。便给他盛了清汤面，单用一小碟装了蕈油。（1）
一碗蕈油面，一碟酒烧螺，竟占尽江南山川之鲜。
“我没有顺手的钳子，否则把螺尾剪掉，用嘴一嗦，螺肉就出来了。”关鹤谣拿针挑螺肉，倒也方便，而且清明时节以针挑螺肉吃，叫做“挑青”，与吃青团叫“尝春”一样，都很别致。